Замена радиаторов отопления в квартире, Минск

и Минская область.

 

+375 29 177-11-87

 

Установка радиатора "под ключ"!

Разработка проекта с гарантированным согласованием

Делаем Технический надзор 

Бесплатная доставка оборудования до объекта

 

 Наша компания оказывает услуги по замене радиаторов отопления в Минске жилых и нежилых помещениях с трубопроводами из стальных водогазопроводных труб. Работы выполняются строго по технологии с удалением лишних резьбовых соединений и заменой их на сварные. Применяемые материалы имеют необходимые сертификаты соответствия ГОСТ. Гарантия на выполняемые работы 5 лет. Так же мы являемся партнером официального импортера радиаторов Royal Thermo, при заказе установки у нас так же действительна официальная гарантия производителя на отопительный прибор. Работаем в Минске и Минской области.

Консультацию и расчёт цены можно получить по телефонам

+375 29 177-11-87

По г. Минску выезд мастера для консультации и замеров по месту - бесплатно.

 

Как происходит замена радиаторов отопления в Минске

Какие радиаторы выбрать для квартиры в Минске

Как рассчитать мощность если нужна замена радиаторов отопления

Схемы подключения к тепловой сети радиаторов

 

Замена радиаторов и батарей отопления в Минске 

ЗАКАЗАТЬ!

 

 

ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ЦЕНА:

Наименование работ:	Ед. изм.	Цена (руб.)
Монтаж радиатора (установка фурнитуры и кронштейнов)	шт	от 47
Монтаж заготовки-коллектора (сварочные работы, установка вентилей)	шт	от 158
Демонтаж старого радиатора (спуск с этажа и вывоз не входит в цену)	шт	от 33

Прейскурант на сопутствующие (дополнительные) работы при замене радиаторов отопления:

Наименование работ:	Ед. изм.	Цена (руб.)
Сварка поворотного стыка (Ду15 - Ду25)	шт	34
Сварка бесповоротного стыка (Ду15 - Ду25)	шт	52
Сварка бесповоротного стыка (Ду15 - Ду25)  в стесненных или усложненных условиях	шт	76
Нарезка резьбы на ВГП трубе (Ду15 - Ду20)	шт	25
Нарезка резьбы на ВГП трубе (Ду25 - Ду32)	шт	43
Прокладка ВГП труб отопления (гибка, крепление)	м.п.	55
Сборка секций радиатора (изменение количества секций)	соед.	18
Штраба 30х30мм	м.п.	22

 

 

Как проходит замена батарей в квартире?

1. Подготовка:

   • Отключение стояка (если нужно)

   • Слив воды из системы

   • Демонтаж старых батарей

2. Монтаж новых радиаторов:

   • Установка креплений и подводок

   • Монтаж радиатора с учетом уровня

   • Установка терморегулятора (по желанию)

   • Подключение крана Маевского

3. Проверка герметичности:

   • Опрессовка и проверка соединений

   • Прокачка системы от воздуха

 

 Мастер приезжает и проводит необходимые расчеты основываясь на параметрах радиатора, который планируется заменить. Это важно, поскольку неопытные продавцы сантехники при самостоятельном приобретении не вдаваясь в подробности часто «рассчитывают» необходимую мощность основываясь лишь на площади помещения, что в корне не верно. При расчете тепловой мощности проектировщики дома руководствуются так же такими параметрами как предполагаемые теплопотери дома (квартиры) и температурой теплоносителя. Так для большинства радиаторов дельтой считается 70 градусов – это температура при которой достигается заявленная тепловая мощность.

 При это в зависимости от схемы отопления температура в стояке может как не превышать 50 градусов, так и в редких случаях превышать 70 градусов. В зависимости от этих параметров и высчитывается необходимая мощность. Кроме того, замена радиаторов в многоквартирных жилых домах требует узаконивания (подробнее об этом ниже), а провести данную процедуру в случае когда новый радиатор имеет большое отклонение по тепловой мощности от заложенного при проектировании будет невозможно.

 После согласования цены и сроков выполнения работ, требуется согласование слива воды из системы отопления с представителями организации выполняющей обслуживание дома (ЖЭС, ТС, УК и т.п.). Бытует ошибочное мнение, что вне отопительного сезона в батареях воды нет, но это не верно. В норме система отопления и сами радиаторы всегда заполнены водой под давлением чтобы избежать быстрой коррозии металла, а вода сливается только для проведения ремонтных работ. Эти услуги оплачиваются клиентом.

 По желанию клиента наша компания приобретает и привозит все необходимые материалы. Как правило это непосредственно сами радиаторы, монтажные комплекты, кронштейны, запорная и регулирующая арматура (краны и вентили) и доставляет их непосредственно клиенту.

 Так же в большинстве случаев для замены радиатора отопления требуется изготовление заготовки-коллектора чтобы ускорить и свести к минимуму сварочные работы в квартире. В отдельных случаях (очень старые дома, последний этаж, сильное расхождение осей стояка, установка эксклюзивного радиатора) коллектор изготавливается непосредственно «по месту». Все необходимые параметры коллектора наши мастера указывают и доводят до клиента при выезде на замер.

Непосредственно работы по замене радиаторов можно разделить на 5 условных этапов:

1. Подготовка
2. Демонтаж
3. Подгонка
4. Сварка
5. Испытание

 При подготовке наши сотрудники определяют имущество которое может пострадать (так же на это укажет мастер при замерах) и требует удаления из помещения. Далее производится контрольный звонок представителю обслуживающей организации для подтверждения снятия давления и удаления воды из системы. После этого устанавливается защита чистовых покрытий (пола, стен, подоконников и т.п.), производится пробное сверление или прожиг для проверки отсутствия давления и воды в системе. Выполняется сборка новых радиаторов отопления, запорная арматура устанавливается на коллекторы.

 Далее начинается непосредственно демонтаж: разборка и снятие старого радиатора путем обрезания подведенных труб путем абразивной резки, а так же удаление старых кронштейнов.

 На этапе подгонки определяется высота на которой будет установлен новый радиатор и удаляется участок стояка отопления место которого займет новый коллектор. Выполняется выравнивание нового радиатора относительно стены, а так же по углам наклона «в уровень» на домкрате. Далее выполняется разметка, затем сверлятся отверстия и устанавливают кронштейны. Еще раз производится проверка и начинается процесс сваривания.

 В зависимости от конкретных условий применяется как газовая так и дуговая сварка.

 После сваривания выполняется финальная проверка и заказываются испытания. Представители обслуживающей дом организации снова заполняют систему водой и нагнетают давление, после чего проводится осмотр системы на предмет негерметичности.

Фото работ:

 

Консультацию и расчёт цены можно получить по телефонам

+375 29 177-11-87

По г. Минску выезд мастера для консультации и замеров по месту - бесплатно.

 

Какие радиаторы выбрать для квартиры в Минске?

При замене батарей в многоквартирном доме важно учитывать давление в системе, качество теплоносителя и конструктивные особенности разводки труб.

1. Биметаллические радиаторы

• Выдерживают давление до 20–30 бар — идеально для центрального отопления Минска.

• Защищены от коррозии и гидроударов.

• Служат 20–25 лет.

2. Стальные панельные радиаторы

• Более дешевые, но чувствительны к качеству воды.

• Чаще используются в новостройках с закрытой системой отопления.

3. Алюминиевые радиаторы

• Подходят только при индивидуальном отоплении.

• Не рекомендованы для старых домов с централизованной подачей тепла.

 

Чугун хуже биметаллических радиаторов, если вы цените:

• Быстрый нагрев,

• Удобство управления температурой,

• Современный дизайн,

• Простоту монтажа и обслуживания.

Для жителей современных квартир с центральным отоплением биметаллические радиаторы — почти всегда более рациональный выбор.

 

Выбираем радиатор отопления:

Прежде всего разделим радиаторы по материалу изготовления:

Стальные радиаторы представлены в самом широком ассортименте и в самых разных дизайнерских решениях. Грубо, их можно разделить на панельные и трубчатые. Главным преимуществом стальных панельных радиаторов является их цена. Они самые дешевые на рынке, поэтому их так любят застройщики. Однако, долговечность этих радиаторов самая низкая. Кроме прочего они очень чувствительны к падению уровня теплоносителя. Так в старых домах имеющих проблемы с запорной арматурой и, как следствие, падением давления и уровня теплоносителя, а так же его низкого качества - сквозная коррозия может образоваться уже через 3-4 сезона. Так же минусом данных радиаторов является отсутствие модульности. Нарастить такой радиатор при недостаточной мощности невозможно. Так же такие радиаторы часто имеют схемы подводки труб, которые в дальнейшем не позволяют заменить их на чугунные, биметаллические или алюминиевые, которые между собой в основном взаимозаменяемы. Качественные трубчатые радиаторы таких проблем не имеют, однако цена них значительно выше, такие радиаторы пожалуй самые дорогие на рынке в РБ.

Чугунные радиаторы, как правило, самые долговечные. Ошибочно считать, что чугун – это непременно что-то старое и советское. Самыми дорогими и «элитными» считаются как раз чугунные радиаторы, правда в Республике Беларусь в магазинах вы их не увидите по причине отсутствия спроса в силу высокой цены. В основном на рынке встречаются старые-новые варианты МС-140(РС-100) и STI Нова китайского производства. Из минусов: большая масса и скудный выбор на рынке, а в случае с вариациями МС-140 внешний вид и необходимость покраски.

Алюминиевые радиаторы в целом по внешнему виду чаще всего повторяют биметаллические, однако в таком же форм-факторе имеют большую мощность на секцию, а стоят они при этом дешевле. Минус по сравнению с биметаллическими - это их ограничение по давлению и большая требовательность к качеству теплоносителя.

Биметаллические радиаторы в данный момент пожалуй самые популярные, поскольку являются этаким компромиссом по цене/качеству. Чаще всего они модульные и позволяют при необходимости нарастить или уменьшить максимальную мощность путем добавления или изъятия секций. Есть и монолитные решения, но их на рынке не так много и порой невозможно подобрать необходимую мощность, которая бы соответствовала старому радиатора, что является условием при узаконивании замены.

Теперь приступаем к анализу:

Если выбираете радиаторы для частного дома с собственным котлом отопления, то алюминий - самое оптимальное решение. Давление в таких системах небольшое (1-3 атм), вы сами можете контролировать качество теплоносителя. Модульность позволит грамотно распределить тепло по дому и при необходимости выполнить "пересборку" добавив или убавив нужное количество секций в каждой комнате. При этом в переводе на секцию они дешевле и мощнее чугунных или биметаллических. (по бренду рекомендуем Royal Thermo)

Если вы собираетесь заменить радиатор в квартире многоэтажного дома и не переплатить, то оптимальным решением будет биметаллический радиатор. Они хоть и дороже стальных панельных, но долговечнее. Они в подавляющем большинстве так же модульные, что позволяет менять их мощность. Так же стандартное осевое расстояние 350 или 500мм делает их взаимозаменяемыми с чугунными радиаторами серии МС, что дает возможность замены последних без сварочных работ. (по бренду рекомендуем Royal Thermo или Rifar)

Ну и наконец, если у вас денег много и хочется что-то необычное, то вот в этом случае можно рассмотреть варианты покупки стальных трубчатых эксклюзивов от Arbonia. К примеру в их модельном ряде имеются вертикальные радиаторы, которые можно вписать на узкую стену, если в квартире французские окна до пола.

 

Как рассчитать мощность если нужна замена радиаторов отопления

1. Базовая формула

Самый простой и распространённый способ — использовать норму 100 Вт на 1 м² помещения

Пример:
Комната 15 м² → 15 × 100 = 1500 Вт

Однако эта формула работает только для стандартных условий, при потолках до 2,7 м и хорошем утеплении. Для более точного расчёта учитывают следующие параметры:

---

2. Корректировка по высоте потолков

Если потолки выше стандартных, используют объём помещения:

Мощность (Вт) = Объём (м³) × 40

Пример:
Комната 15 м² × 3 м (высота) = 45 м³
45 × 40 = 1800 Вт

---

3. Коэффициенты, влияющие на мощность

---

4. Запас по мощности

Всегда рекомендуется делать запас 10–20% от рассчитанной мощности — особенно если:

• Регулярно проветриваете помещение;

• Живёте в регионе с холодными зимами (например, Минск);

• Используете радиаторы в нишах под окнами (что снижает эффективность).

---

5. Что учесть при покупке:

• Для секционных радиаторов указывается мощность одной секции — делите нужную мощность на неё и округляйте в большую сторону.

• Для панельных радиаторов — мощность указывается за весь радиатор (важны высота, длина, тип подключения и количество панелей).

---

Итог:

Расчёт мощности радиатора отопления — это не просто цифра из головы. Он должен учитывать:

• площадь и объём помещения;

• теплопотери (окна, стены, этажность);

• тип радиатора;

• режим работы системы отопления (высоко- или низкотемпературный).

 

Теперь о выборе потребной мощности. От неопытных или "предприимчивых" продавцов в магазинах сантехники можно порой услышать что-то вроде: "Одна секция обогревает 2 квадратных метра, значит вам нужно столько-то секций". И это в корне не верно. Теплоотдача напрямую зависит от температуры теплоносителя - это раз. Комнаты у нас как бы не плоские, а значит влияет и высота потолков - это два. И наконец, а теплопотери в помещении разве не нужно учитывать? Как же тогда рассчитать потребную мощность? В первую очередь, если это замена, то нужно узнать мощность радиатора, который планируется заменить. В разное время ставились разные батареи. Так в "сталинках" и "хрущевках" ставились чугунные радиаторы МС-140 в разных вариациях, а в "брежневках" и домах 90-х и начала 00-х в основном пластинчатые конвекторы КН-20. Для того, чтобы узнать мощность конвектора необходимо измерить габариты вашего конвектора и сверить результаты с таблицей:

Чугунные радиаторы МС-140 встречаются в разных моделях. Чаще всего встречается модель без оребрения и с мощностью 160Вт на секцию. Реже попадаются модели с оребрением внутри секций - мощность такой секции заявляется на уровне 195Вт. Так же, хоть и редко, в "сталинках" можно встретить МС-140 с трехпроходной секцией мощностью 175Вт. Общая мощность радиатора будет ровняться количеству секций умноженных на их мощность.

Можно ли ставить "с запасом"? И да, и нет. Если вы устанавливаете радиатор в свой частный дом с индивидуальным отоплением, то конечно же - да. Если это многоквартирный жилой дом, то не все просто. Дело в том, что замена радиатора требует узаконивания и мощность нового отопительного прибора должна ровняться мощности старого. Более мощный радиатор позволят поставить, только если в помещении температура падает ниже положенной нормы. Доказать такое порой бывает сложно, увы.

Для новых частных домов мощность нужно рассчитывать в контексте всего дома и планируемой системы отопления. Эту задачу лучше поручить профессионалам.

 

Консультацию и расчёт цены по замене батарей можно получить по телефону

+375 29 177-11-87

По г. Минску выезд мастера для консультации и замеров по месту - бесплатно.

 

 

 

Схемы подключения к тепловой сети радиаторов.

 

1. Боковое (одностороннее) подключение

• Описание: Подающая и обратная труба подводятся к одному боку радиатора.

• Преимущества: Простая установка, хороший прогрев при длине радиатора до 10 секций.

• Недостатки: При большей длине – крайняя секция может быть холодной.

• Где используется: Часто — в квартирах с вертикальной разводкой.

---

2. Диагональное подключение

• Описание: Подача подключена к верхнему патрубку с одной стороны, обратка — к нижнему с противоположной.

• Преимущества: Самый равномерный прогрев по всей длине радиатора.

• Недостатки: Чуть сложнее в монтаже.

• Где используется: В системах с длинными радиаторами (12 секций и более).

---

3. Нижнее подключение

• Описание: Трубы подводятся снизу радиатора. Применяется, если трубы проходят в полу.

• Преимущества: Эстетичный внешний вид, удобно в новых домах и с теплым полом.

• Недостатки: Чуть ниже теплоотдача (на 10–15%), особенно без терморегулятора.

• Где используется: Частные дома, новостройки с горизонтальной разводкой.

---

4. Нижнее диагональное подключение

• Описание: Нижняя подача с одной стороны, нижняя обратка — с противоположной.

• Преимущества: Эстетика + более равномерный прогрев по сравнению с обычным нижним.

• Недостатки: Требует точного расчета.

• Где используется: В современных дизайнерских решениях, частные дома.

---

5. Седельное (проходное, через радиатор) подключение

• Описание: Вода течет от подачи к обратке, проходя через радиатор без перекрестной разводки.

• Преимущества: Упрощение разводки труб (например, в пол).

• Недостатки: Значительное снижение теплоотдачи (до 25%).

• Где используется: В системах с нижней горизонтальной разводкой (чаще в многоэтажках).

---

 

 

Как выбрать оптимальную схему:

 

Особенности схем подключения радиаторов отопления

 Наиболее эффективными и рекомендуемыми считаются схемы подключения, аналогичные тем, что представлены на рисунках 1 и 2. Они обеспечивают оптимальную теплоотдачу и равномерный прогрев всего радиатора.

 При подключении радиатора по принципу, показанному на схеме 3, его тепловая мощность может значительно снизиться. Чтобы минимизировать потери, в нижний коллектор необходимо установить направляющую потока (дополнительный элемент, перенаправляющий движение теплоносителя).

 Если используется схема подключения, аналогичная рисунку 4, то в месте ввода теплоносителя следует монтировать пружинный клапан, предотвращающий обратный ток воды и обеспечивающий стабильную работу системы.

 

 

Комплектация радиаторов с нижним подключением

 Модели радиаторов с возможностью нижнего подключения (например, варианты схем 5, 6, 7 и 8) обычно изготавливаются по индивидуальному заказу и включают в себя:

• термостатический клапан,

• распределители потока (верхний и нижний),

• стандартный узел нижнего подключения,

• выпускной клапан (кран Маевского),

• заглушки.

Важно: Кронштейны для крепления и термостатическая головка, как правило, не входят в базовую комплектацию и приобретаются отдельно.

 

 

 

Схема движения теплоносителя

 Принципиальная схема циркуляции теплоносителя в радиаторе с нижним подключением позволяет эффективно использовать внутренние распределители, направляя поток таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всех секций даже при скрытой подводке труб.

 

Нужно/можно ли установить на радиатор отопления терморегулятор?

Для начала немного об устройстве термостата. Термостатическая головка имеет чувствительный к нагреву сильфон, который при нагреве расширяется, а при охлаждении сжимается. Когда температура в комнате растет, сильфон расширяется и давит на шток пересиливая пружину установленную в корпусе клапана, что в свою очередь опускает заслонку и уменьшается проток теплоносителя. Когда температура в комнате падает, то сильфон сжимается и пружина открывает заслонку увеличивая проток теплоносителя и так пока система не придет в равновесие. Когда мы вращаем головку термостата, мы меняем максимальное усилие которое может оказывать сильфон на шток, за счет изменения расстояния между ними и таким образом изменяем точку равновесия, т.е. температуру которую должен поддерживать термостат.

Казалось бы, идея хорошая, чтобы температура в комнате всегда была желаемая и постоянная, да и устройство тракторно простое, но увы, есть нюансы. Если у вас старый дом и трубы в нем не меняли, то ничего хорошего термостату это не сулит. Окалина и ил довольно быстро забивают подвижные части приводят к залипанию клапана, после чего он предсказуемо перестает работать. В старых домах с чугунными радиаторами заиливание особенно значительно и порой термостаты выходят из строя буквально через 1-2 сезона.

Еще одним подводным камнем для термостата является относительно большое сопротивление. В новых домах, это как правило не является проблемой, из-за того, что использование терморегуляторов учтено при организации системы отопления. В старых домах, особенно это касается "брежневок", где используется система стояков и установлены конвекторы КН-20 - это часто становится проблемой, особенно если дом не проходил капитальный ремонт. Все дело в том, что при установке любой запорной арматуры в такой схеме должен присутствовать обводной канал, иначе регулировать температуру терморегулятор будет не только в квартире, где он установлен, а сразу на всех этажах по стояку. Таким образом при недостатке циркуляции теплоносителя, что не является редкостью в таких домах, теплоноситель вместо радиатора чуть менее чем полностью уходит в обводной канал, особенно если подача теплоносителя идет снизу, а не сверху. В итоге вместо комфортной температуры имеем зря потраченные деньги и холодную батарею.

Альтернатива? Да, она есть. Для начала напомню, что термостат решает проблему скорее жары, чем холода. Ибо если в квартире холодно, то установка терморегулятора без наращивания мощности радиатора сделает только хуже, а как мы знаем - увеличивать мощность радиатора в квартире нельзя, поскольку тогда холоднее станет соседям по стояку. Проблему жары вполне неплохо исправит установка вентильного крана. Да он не может изменять температуру автоматически, но это далеко не всегда и требуется. В норме практически на всех домах старого фонда, даже не прошедших капитальный ремонт в тепловом узле установлена автоматика, которая изменяет температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Таким образом единожды выставив комфортную температуру вентильным краном мы получаем вполне неплохой результат. Правда сопротивление вентиля так же относительно велико и при установке на стояке с плохой циркуляцией проявляются те же проблемы, что и с термостатом. Кроме прочего при плохом качестве теплоносителя вентили склонны к "недержанию", т.е. они могут не перекрываться до конца, что может создать проблемы при необходимости демонтажа радиатора.

Ну и наконец, если в квартире холодно, то в качестве запорной арматуры следует устанавливать только шаровые краны. Да, они не могут работать в промежуточных положениях и соответственно регулировать температуру ими не получится, но в отличии от вентилей и терморегуляторов они не создают сопротивления, поэтому на стояках с плохой циркуляцией они не создают проблем. Так же плюсом является их высокая надежность. 

 

 

Для консультации по замене радиаторов отопления звоните по телефону

+375 29 177-11-87

По г. Минску выезд мастера для консультации и замеров по месту - бесплатно.